衣食住行 - 徐州散记轩辕春秋文化论坛 20周年

2007-9-22 13:48

徐州散记

应朋友的邀请，去了趟徐州。

提到徐州，最初的想法就是百战之地，出乱世英雄的地方。项羽、刘邦、刘裕、朱温等等，给大唐致命一击的庞勋兵变，就是因为驻军桂林的徐州士兵想回家。近代的台儿庄血战和淮海战役都是尸山血海，足见徐民犷悍。朋友听了我的话，先是把朱温给剔除出去了，理由是朱温的老家已经被划给安徽了：“让安徽去背这个黑锅吧。”倒是现出了徐州历史上最不缺的就是皇帝和反王，弑君淫媳最终又被儿子活宰的朱温就被现代的徐州人给一脚踢出去了，要是别的地方出了这么个宝贝还不得跟秦桧似的吹着，唯恐别人不知道，说不定也搞出什么公祭出来。可朋友对我的说法不是很赞同：“徐州的历史上不光是这些，还有文化，文化上不比那些什么古都上差。就是在宣传上太差了，让人一提到徐州就想到打架。”

诚然若是，在徐州的文化沉淀里，苏轼的《放鹤亭记》和《永遇乐》之类的词都不过是小小的点缀，汉朝历代的楚王墓，墓里的汉画像石、汉俑、金缕（银缕）玉衣，我是早有耳闻。然而到了徐州博物馆，我才知道，不唯我对徐州的历史知道的不多，对古人的水平知道的更少。在博物馆里，让我最震撼的不是那些任何一件都价值连城的汉玉，而是新石器时代的两件器皿。一件是陶瓷杯，一件是一对三足酒樽。这两件器皿要不是放在博物馆里，而是放到商场里，肯定会被人认为是某位后现代主义大师的杰作。陶瓷杯和我们现代的杯子差不多，杯身瘦长、盈盈一握，杯口是舒展的喇叭口。经典就经典在杯把上，杯把被设计在杯子的下部，形状是半个蝴蝶结状的椭圆，宽而薄，线条简单，造型舒展。三足酒樽是一对，每个紫红色的酒樽的三个足被扩大成三个梨型的椭圆，成为贮酒的容器，厚重、夸张又不失精致和风雅，真是别具匠心。这样的物件，就被随随便便摆在一堆陶瓷器中间，并没有什么特殊的介绍。朋友告诉我，在外面展览的应该还不到馆藏的百分之十，大约是这类的好物件馆方看得太多了，也就觉得普通了吧。朋友还告诉我，邳州的博物馆里本来还有一副黄河象的完整化石算得上是镇馆之宝，不过似乎和徐州博物馆的金缕一样被上级博物馆给“借走了”，只余一对象牙，剩下的都是仿制品：“就是这样，高一级的博物馆盘算下一级的博物馆，那副金缕玉衣被借走到国外巡展，估计就是一个阴谋，巡展完回不了徐州了，国家级博物馆对这个好东西早就窥觑以久了。呵呵，不过市里的博物馆也是这样，他们可以从具体的汉墓博物馆征集，理由只有一个，那就是你们不具备条件保护。”

果然，我在徐州市的博物馆里，看到了不少龟山、狮子山等汉墓出土的原件，那些墓里陈列的肯定就是仿制品了。可是，博物馆无论怎样收藏，也不可能把整个汉墓搬进房子里来，要感受到西汉因山为陵的气魄，还要到实地去。于是，我们去了龟山。

龟山的墓主人是刘注，这位楚元王的后人，很是幽默。在自己墓道的封石上刻了一段话，大意是告诉后世的人，他对天发誓，这里面啥都没有，您就可怜可怜我，别进来了。可是后来盗墓的人，是从他夫人的北墓道进去的，根本就没从他的南墓道走。就是从他的南墓道进来，也只会把这当作“此地无银三百两”的龟山楚王版，说不定盗完了之后还会在墓道上留言，说根据实地考察，刘注撒谎，因此躬行天罚云云，那倒会成为一段佳话。

龟山汉墓南北两条各56米的墓道中线偏差不过万分之一，两条相距墓道更近乎平行，夹角为夹角为20秒，误差仅为1/16000，以当时的生产力水平是如何做到的，确实是奇迹。刘注墓道中的排水沟更是具有现代理念。比较有意思的是，刘注墓里的房顶都有意作成尖顶，而他老婆墓里的屋顶都做成圆顶，莫非那时社会上就有了弗洛伊德理论？看着刘注老婆墓室里房顶和柱子上突起的石珠，我和朋友就感叹这个女人实在是恶毒，要知道，就为了留下若干直径不过几十厘米宽的石珠，工匠必须在石壁上凿掉整整一层的石头。“我要是工匠，在凿的时候，肯定咒这个老太婆早死。”对朋友的话，我深以为然，因为刘注的老婆不知道是不是因为被工匠诅咒的缘故，肯定是死得比较突然，以至于她的墓室还是没有完全竣工的样子。至于这个老太婆何以要留下这些石珠子，讲解员的解释是为了象征着星辰。对此我不是很认同，我倒是认为很可能是这个老太婆的名字里有个“珠”字。因为讲解员告诉我，整个墓里连一片木简都没有出土，那时候的盗墓贼可不会收集什么木简，只能说明刘注夫妻都没有文化，哪里会想到什么日月星辰？想到金珠宝贝还差不多。

出得汉墓，朋友带我去了云龙山。据说，这是很多人来徐州的标准行程。因为云龙山上有一座北魏开凿的大佛脸，据称是围困徐州城时候开凿的，目的是为了打下徐州城，结果开凿完了也没有打下来。现代的一些人在参观完汉墓后，来此瞻仰大佛是为了避邪，倘若是有权或者有钱的，还会请兴化寺里的老和尚讲讲机缘。朋友对我说：“知道你不信这个，不过那个大佛脸还是值得一见的，因为和龙门石窟的风格应该差不多。”可是到了号称和白马寺有着一样悠久传承的兴化寺，看到的是一张金壁辉煌的大佛脸，与其他寺庙的木雕泥塑没有任何区别，根本看不出来历经千年的那种沧桑。还没有等我开口，朋友就说话了：“就当你没来过吧。”确实如此，把千年石刻装点成这样的寺庙，无论是佛法修为还是文化水平也是可想而知的。

不过，云龙山下的汉画石像馆保持了原貌。里面数百件汉代的石刻，展示出的不唯是历史的沧桑，更是一部石头上的史诗，飘逸的线条和夸张的造型，让我们看到了汉代人的劳作、出游、娱乐，还有战争。最妙的是，这样的好地方，居然很少有人参观，我和朋友足足在里面参观了一个多小时，也就是我们两个人。朋友指着一个石槽告诉我，那个本来被农家当成了粪坑，一个偶然的机会，被文物贩子发现了上面的石刻，于是在经历了一番周折之后，来到了石像馆。看来，文物贩子有时候对文化也是有贡献的，就如盗墓贼，《竹书纪年》就是西晋时期盗墓的重要成果，只是这样有文化、有品味的盗墓贼实在太少。

临走的时候，看到路边的一座教堂，我和朋友又谈起了宗教，谈起了梵蒂冈。他告诉了我一些有意思的事，有的教徒信天主教后，就在家里挂上了一副据称是上帝他老人家的画像，每天都要上供个苹果什么的，并坚持参拜，但是绝对不妨碍此人定期到兴化寺去领腊八粥。有的老太太更有意思，拿着十字架，逢人变讲，这是神甫开过光的。听到此处，我不禁芫尔，不知道梵蒂冈的教宗，听到地下教会就是这样一些信徒，有何感想。

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